Kotaro Ozaki, founder of Maruo Clothing
The Dawn of Japanese Original Denim
In the 1930s, the Kojima district in Okayama Prefecture manufactured about 90% of Japan’s school uniforms. As the majority of cotton fibers were exported overseas due to the Japanese government’s export expansion policy, local businesses produced uniforms using ‘Vinylon,’ a synthetic fiber that was cheaper than cotton and offered functional benefits. However, in 1958, Japanese fabric companies Toray and Teijin released a superior synthetic fiber fabric called ‘Tetron.’ The market immediately reacted to this, but due to the closed management policies of the two companies, Tetron fiber was not supplied to external companies except for a select few, causing Kojima’s businesses to fall behind one by one.
日本オリジナルデニムの胎動
1930年代、岡山県児島地区は日本の学生服の約90%を製造していた。日本政府の輸出拡大政策により綿繊維の大部分が海外へ流出したため、地域の企業は綿に比べて価格が安く機能性も備えた合成繊維「ビニロン（Vinylon）」で学生服を制作していた。しかし、1958年に日本の生地会社である東レと帝人が「テトロン（Tetron）」というより優れた合成繊維生地を発売した。市場はこれに即座に反応したが、閉鎖的な両社の経営政策により、テトロン繊維はごく一部を除いて外部の企業には供給されず、児島の企業は次々と淘汰され始めた。
일본 오리지널 데님의 태동
1930년대 일본 오카야마현의 고지마 지구는 일본 교복의 약 90%를 제조했다. 일본 정부의 수출 확대 정책으로 인하여 면 섬유의 대부분이 해외로 나가면서 지역 업체들은 면 대비 가격이 저렴하면서도 기능성까지 갖춘 합성 섬유인 ‘비닐론(Vinylon)’으로 교복을 제작했지만, 1958년 일본의 원단 회사 도레이와 데이진이 ‘테토론(Tetron)’이라는 보다 우수한 합성 섬유 원단을 출시하게 되었고 시장은 이에 즉각 반응하며 폐쇄적인 두 회사의 경영정책으로 인해 테토론 섬유는 극히 일부를 제외하고는 외부의 기업에 공급되지 않아 고지마의 기업들은 하나 둘씩 도태되기 시작했다.
James Dean and Marlon Brando
Post-war Japanese people were fascinated by American military supplies and idolized US soldiers and movie stars like Marlon Brando and James Dean. Consequently, they became interested in the unfamiliar bottoms called denim, which these figures frequently wore. In Tokyo’s Ameyoko market, denim that came with US military supplies was secretly distributed. By the 1950s, denim already accounted for half of the sales at a large store called Maruseru. Even though these were not new products but used denim worn and discarded by unknown Americans, they still sold like hotcakes. Since American-made denim was produced to fit Western body types, most sizes did not fit the Japanese. Therefore, shops handling denim altered them to fit the Japanese body shape through Kojima companies like Maruo Clothing before selling them.
In 1957, as protective trade regulations on clothing imports were eased, authentic American denim like Levi’s and Lee began to flood Japan. However, the ‘raw’ denim, unlike the ‘used’ denim they had previously enjoyed, was too stiff and uncomfortable. It did not express the natural and subtle colors resulting from fading, and due to its high price, the consumer response was colder than expected. The Hiyamas, the owners of Maruseru, believed denim sales were sluggish due to the high prices and low supply. They suggested multiple times to Maruo Clothing that they should try making genuine Japanese denim instead of replicas.
Maruo Clothing needed a breakthrough as its main business, school uniforms, was turning into a declining industry. Thus, in 1964, they decided to jump into denim production. They began an analysis to create denim identical to the original, rather than just imitating its appearance. Japan had been dyeing with indigo since the 7th century, but they had never seen a fabric where only the warp was dyed and the weft was undyed like American denim. They considered making denim with light chambray instead of real denim with different warp and weft colors, which was impossible to implement with the technology at the time, but it was obvious the result would be different from American denim.
Fortunately, as import restrictions to protect domestic industries were lifted, a company called ‘Oishi Trading,’ which had been importing Levi’s, acquired the exclusive right to import American denim. They brought in denim from America’s ‘Canton Mills’ and aimed to launch a denim brand for the Japanese domestic market under the name ‘Canton.’ Maruo Clothing signed a contract with them and obtained a license to produce and sell Canton denim in the Kansai region.
Although the original denim fabric was barely secured, the sewing machines used by Maruo Clothing at the time were not suitable for sewing denim. The existing sewing threads were also different from those used in American denim. Eventually, Maruo Clothing had to import all materials, including sewing machines, denim sewing threads, rivets, and metal zippers, from the United States. Moreover, a washing process to create a ‘used’ denim look tailored to consumer preferences was essential. Maruo Clothing initially consigned the produced denim to a nearby laundry company, but after all the washing machines broke down post-washing, they had to acquire their own washing machines. Unable to handle the workload, they went through various hardships, such as throwing the denim into ditches or hanging them on rocks or pillars to dry, inevitably accumulating data through trial and error.
Through a series of processes, the sales rate of Canton denim launched in ’65 was high, but it was not enough to replace uniforms, their previous main business. There was a need to elevate denim, which was merely a niche market, to the mainstream, and they felt the necessity to captivate the youth, just as Kensuke Ishizu’s Van Jacket had done. Following Ishizu’s advice, they had a meeting with a buyer to enter Isetan Department Store, which was leading Tokyo’s style. However, the response they received was, “Are you out of your mind asking us to sell an already washed product as new?” Seibu, Isetan’s rival, also expressed the same concern. Mainstream department stores that sold high-end ready-to-wear at the time had a strong aversion to stocking products in their stores that seemed like they belonged in Ameyoko’s black market.
戦後の日本人はアメリカの軍用物資に魅了され、米兵や映画の中の「マーロン・ブランド（Marlon Brando）」、「ジェームズ・ディーン（James Dean）」を羨望の対象とした。それに伴い、彼らが好んで穿いていたデニムという見慣れないボトムスに関心を持つようになった。東京のアメ横市場では、米軍物資に付随するデニムが密かに流通しており、1950年代にはすでにデニムはマルセルという大きな商店の売上の半分を占めるほどになっていた。新品ではなく、顔も知らないアメリカ人が穿き古した中古デニムであったが、それでも飛ぶように売れる状況だった。西洋人の体型に合わせて生産されたアメリカ産デニムは、日本人に合わないサイズがほとんどだったため、デニムを扱う商店はマルオ被服（Maruo Clothing）のような児島の企業を通じて日本人の体型に合うようにサイズ直しをしてから販売した。
1957年、衣類輸入に対する保護貿易の規制が緩和され、これにより日本にも「リーバイス（Levi’s）」や「リー（Lee）」のような本物のアメリカ製デニムが溢れ始めた。しかし、彼らが従来好んで穿いていた「中古」デニムではなく「生（Raw）」デニムは、硬すぎて不便であり、色落ち（フェード）による自然で奥深い色合いが表現されず、高価であったため、消費者の反応は予想以上に冷ややかだった。マルセルの社長である檜山夫妻は、高い価格と少ない供給量のためにデニムの販売がうまくいかないと考え、マルオ被服に複製ではなく日本だけの本物のデニムを作ってみてはどうかと何度も提案した。
マルオ被服は主力事業であった学生服が斜陽産業に転じる中で打開策を必要としていたため、1964年にデニム生産に乗り出すことを決心し、外見だけを模倣するのではなくオリジナルと同じデニムを作るための分析に突入した。日本も早くから7世紀からインディゴ染めを行ってきたが、アメリカ産デニムのように経糸（タテ糸）だけが染められており緯糸（ヨコ糸）が染められていない形態は見たことがなかった。当時の技術では具現化が不可能だった経緯糸のカラーが異なる本物のデニムではなく、軽いシャンブレーでデニムを作ろうかとも考えたが、アメリカ産デニムとは異なる結果物が出ることは明らかだった。
ちょうど自国産業保護のための輸入規制が撤廃され、リーバイスを輸入していた「大石貿易（Oishi Trading）」という会社がアメリカ産デニムを輸入する独占的権利を獲得し、アメリカの「キャントン・ミルズ（Canton Mills）」のデニムを輸入して「キャントン（Canton）」というブランドで日本内需用デニムブランドを出そうとした。マルオ被服は彼らと契約を結び、関西地域でキャントンのデニムを生産・販売できるライセンスを得ることになった。
かろうじてオリジナルデニムの生地は確保されたが、当時マルオ被服が使用していたミシンはデニムを縫製するのに適していなかった。従来の縫い糸もアメリカ産デニムに使われるものとは異なっていた。結局、マルオ被服はミシンやデニム用の縫い糸、リベット、金属ジッパーなどすべての資材をアメリカから輸入しなければならなかった。さらに、消費者の好みに合わせた「中古」らしいデニムを演出するためのウォッシュ加工は必須だった。マルオ被服は最初は生産したデニムを近隣のクリーニング業者に委託したが、ウォッシュ後の洗濯機がすべて故障してしまったため、自社で洗濯機を保有しなければならず、それも業務量をこなしきれずに溝に投げ入れたり、岩や柱に掛けて乾燥させたりするなど、様々な紆余曲折を経てデータを蓄積するしかなかった。
一連の過程を経てついに65年に発売したキャントンデニムの販売率は高かったが、以前の主力事業であった学生服を代替する水準にはならなかった。ニッチ市場に過ぎなかったデニムを主流に浮上させる必要があり、それは石津謙介のVan Jacketがそうであったように、若年層を惹きつける必要性を感じるようになった。石津のアドバイスに従い、東京のスタイルを先導していた伊勢丹百貨店に入店するためにバイヤーとミーティングをしたが、すでに洗濯した製品を新品として販売しろだなんて正気かという反応が返ってきた。伊勢丹のライバルであった西武も同様の懸念を示した。当時、高級既製服を販売していた主流の百貨店は、アメ横の闇市で販売されるような製品を自分たちの売り場に入れることに対する強い拒否感があった。
전후 일본인들은 미국의 군용 물자에 매료되었으며 미군들이나 극장 영화 속 ‘말론 브란도(Marlon Brando)’와 ‘제임스 딘(James Dean)’을 선망의 대상으로 삼았고, 이에 따라 이들이 즐겨 입었던 데님이라는 생소한 하의에 관심을 갖게 되었다. 도쿄의 아메요코 시장에는 미 군용 물자에 딸려오는 데님이 암암리에 유통이 되고 있었고 1950년대에 이미 데님은 마루세루라는 큰 상점의 매출 절반을 담당하고 있을 정도였다. 심지어 새 제품이 아닌 얼굴도 모르는 미국인이 입다 버린 중고 데님이었지만 그마저도 불티나게 팔리는 상황이었다. 서양인들 체형에 맞춰 생산되었던 미국산 데님은 일본인들에게 맞지 않는 사이즈가 대부분이었기 때문에 데님을 취급하던 상점들은 마루오 클로싱(Maruo Clothing)과 같은 고지마의 업체들을 통해 일본인의 체형에 맞도록 수선을 한 후 판매하였다.
1957년, 의류 수입에 대한 보호 무역의 규제가 완화되면서 이로 인해 일본에도 ‘리바이스(Levi’s)’나 ‘리(Lee)’와 같은 진짜 미국 데님이 넘쳐나기 시작했다. 그러나 그들이 기존에 즐겨 입었던 ‘중고’ 데님이 아닌 ‘새(Law)’ 데님은 너무 빳빳하여 불편했으며, 페이딩으로 인한 자연스럽고 오묘한 색감이 표현되지 않았고 비싼 가격으로 인해 소비자들의 반응은 생각보다 시원찮았다. 마루세루의 사장 히야마 부부는 높은 가격과 낮은 공급량으로 인해 데님 판매가 잘 이루어지지 않는다고 생각했고, 마루오 클로싱에 복제품이 아닌 일본만의 진짜 데님을 만들어 보는 게 어떻겠느냐 여러 차례 제안했다.
마루오 클로싱은 주력 사업이었던 교복이 사양 산업으로 돌아서면서 이에 대한 타개책이 필요했기 때문에 1964년, 데님 생산에 뛰어들기로 결심하였고 겉모습만 흉내낸 것이 아니라 오리지널과 동일한 데님을 만들기 위해 분석에 돌입했다. 일본도 일찍이 7세기부터 인디고 염색을 해왔지만, 미국산 데님처럼 경사만 염색이 되어 있고 위사는 염색되지 않은 형태는 본 적이 없었다. 당시의 기술로는 구현이 불가능했던 경위사 컬러가 다른 진짜 데님이 아닌 가벼운 샴브레이로 데님을 만들까 했지만 미국산 데님과는 다른 결과물이 나올 것이 뻔했다.
마침 자국 산업 보호를 위한 수입 규제가 철폐되면서 리바이스를 수입해왔던 ‘오이시 트레이딩(Oishi Trading)’이라는 회사가 미국산 데님을 수입할 독점적 권리를 획득하였고 미국 ‘캔톤 밀스(Canton Mills)’의 데님을 들여와 ‘캔톤(Canton)’이라는 브랜드로 일본 내수용 데님 브랜드를 내고자 하였다. 마루오 클로싱은 이들과 계약을 맺어 관서 지역에서 캔톤의 데님을 생산하고 판매할 수 있는 라이선스를 얻게 되었다.
가까스로 오리지널 데님 원단은 확보되었지만, 당시 마루오 클로싱이 사용하던 미싱(Sewing machine)은 데님을 봉제하기에 적합하지 않았다. 기존의 재봉사 또한 미국산 데님에 쓰이는 것과 달랐다. 결국 마루오 클로싱은 미싱과 데님용 재봉사와 리벳, 금속 지퍼 등 모든 자재를 미국에서 들여와야 했다. 거기에 소비자들의 성향에 맞춘 ’중고‘ 스러운 데님을 연출하기 위한 워싱 작업은 필수였다. 마루오 클로싱은 처음에는 생산한 데님을 인근의 세탁업체에 위탁하였으나 워싱 후의 세탁기들이 모두 고장나버리는 바람에 자체적으로 세탁기를 보유하여야 했고 이 또한 업무량을 감당하지 못해 도랑에 던져 넣고 바위나 기둥에 걸어서 건조하는 등 여러 우여곡절을 겪으며 데이터를 쌓을 수밖에 없었다.
일련의 과정을 거쳐 마침내 65년 출시한 캔톤 데님의 판매율은 높았지만, 이전의 주력 사업이었던 교복을 대체할 수준은 되지 못했다. 틈새 시장에 불과했던 데님을 주류로 떠오르게 할 필요가 있었고 이것은 이시즈 겐스케의 Van Jacket이 그랬던 것처럼 젊은 층들을 사로잡아야 할 필요성을 느끼게 되었다. 이시즈의 조언에 따라 도쿄의 스타일을 선도하고 있었던 이세탄 백화점에 입점하기 위해 바이어와 미팅을 하였지만 이미 세탁한 제품을 새 제품이라고 판매하라니 제정신이냐는 반응이 돌아왔다. 이세탄의 라이벌이었던 세이부 또한 같은 우려를 표했다. 당시 고급 기성복을 판매하였던 주류 백화점들은 아메요코의 암시장에서나 판매될 법한 제품을 자신들의 매장에 들인다는 것에 대한 강한 거부감이 있었다.
1960s and 1970s Big John tag (ad)
Furthermore, Edwin, a Tokyo-based denim brand, was closely chasing them, growing its market share with denim promoting ‘Japanese-style improvement’ rather than a ‘faithful reproduction of the original.’ This made Maruo Clothing anxious. To gain market dominance and develop a product that could satisfy the department stores that would back them, they decided to create their own original brand. To achieve this, they persuaded ‘Cone Denim Mills’ to send whatever surplus fabric they had, even if it was discarded or B-grade, enabling them to supply fabric independently of Oishi Trading. Following this, they decided on the brand name ‘Big John,’ an easy-to-remember and exotic name, and launched their first product, ‘Big John M1002,’ in 1967. With the slogan ‘Real Western Denim Pants,’ marketing with an image as if imported from the US, a completeness that faithfully embodied the original form of denim, and a reasonable price range, they appealed to the youth. They also succeeded in entering Seibu Department Store, becoming the first denim brand to successfully enter a department store.
In the late 1960s, as the ‘Bohemian’ movement, advocating anti-establishment views and a return to a non-materialistic life, became active among American youth, Japan was also influenced. Radical student organizations advocating left-wing Marxism (Zengaku Kyōtō Kaigi, abbreviated as Zenkyoto) and hippies who rejected social customs and waged counter-cultural movements took over Shinjuku in the late 60s, causing various social problems like violent protests and drug use. Due to their rebellious and anti-establishment activities, Ivy fashion, which had been traditional and conformist, began to be perceived as stale and boring by young people following the latest trends. Denim emerged as an alternative. They threw away the chino pants and button-down shirts they had enjoyed wearing and picked up t-shirts, dirty denim pants, sandals, and sneakers. Responding to this phenomenon, Japanese denim brands led by Big John began to soar through massive marketing, connecting their denim with California, the birthplace of hippie culture, and hiring real hippies as models.
Thanks to the youth engaged in radical movements, the Japanese denim market was able to achieve rapid growth, but to truly become mainstream, it was necessary to maintain an appropriate distance from these extreme fans. Was it sheer luck? The youth’s wandering in Japan was dramatically extinguished in the early 1970s due to the police’s active suppression, a loss of legitimacy from factional infighting, violent protests, and a weakening of power. As extreme elements disappeared, denim shed its negative image and was accepted as a culture itself. This became the background for the launch of numerous denim brands like ‘Bobson’ and ‘John Bull.’ The fact that denim, which sold 15 million pairs in ’71, recorded three times that sales volume in ’73 proves that denim had successfully settled in Japan at the time.
さらに、東京発のデニムブランドであるEdwinが「原型の忠実な復刻」よりも「日本式改良」を打ち出したデニムで市場でのパイを広げながら猛追してきていたため、マルオ被服は焦りを感じていた。市場の優位に立ち、その背景となり得る百貨店を満足させられる商品を開発するために、自分たちだけのオリジナルブランドを作ることを決心する。そのために「コーンデニム（Cone Denim Mills）」に廃棄されたものやB級品でも構わないので余る生地があれば何でも送ってほしいと説得し、大石貿易とは関係なく独自に生地を調達できるようになった。続いて、覚えやすく異国的な名前である「ビッグジョン（Big John）」というブランド名を定め、1967年に自社の初商品である「ビッグジョン M1002」を発売することになる。「本物の西部のデニムパンツ」というスローガンとアメリカから輸入されたようなイメージのマーケティング、デニムの原型を忠実に復刻した完成度と合理的な価格帯で若年層にアピールすることができ、西武百貨店の入店にも成功し、百貨店入店に成功した初のデニムブランドとなる。
1960年代後半、アメリカの若者たちの間で反体制主義と非物質的な生活に戻ろうという「ボヘミアン（Bohemian）」運動が活発になっていた中、日本もその影響を受けるようになった。左派的マルクス主義を掲げる急進的な学生組織（「全学共闘会議」、略して「全共闘」と呼ばれる）と、社会的慣習を拒否し反文化運動を展開したヒッピー族が60年代後半に新宿を掌握し、暴力デモ、麻薬吸引など様々な社会問題を引き起こした。彼らの反抗的で反体制的な活動により、以前の伝統的で体制順応的であったアイビーファッションは、最新トレンドを追う若年層にとって古臭くて退屈なものとして認識され始めた。その代替としてデニムが浮上し、これまで好んで着ていたチノパンツ、ボタンダウンシャツを放り投げ、Tシャツ、汚れたデニムパンツ、サンダルやスニーカーなどを手に取り始めた。このような現象に答えるように、ビッグジョンを筆頭とする日本のデニムブランドは自社のデニムをヒッピー文化の発祥地であるカリフォルニアと結びつけ、本物のヒッピーをモデルに起用するなど大々的なマーケティングを通じて飛躍を始めることになる。
急進的運動を展開した若年層により、日本のデニム市場は急成長を遂げることができたが、本当の主流に上がるためにはこのような熱狂的なファンと適度な距離を置く必要があった。天運だったのだろうか。日本の若年層の彷徨とも言える動きは、1970年代初頭の警察の積極的な鎮圧や組織間の不和、暴力的なデモによる正当性の喪失と勢力弱化などにより劇的に消滅した。極端な要素が消え去ると、デニムは否定的なイメージを払拭し文化そのものとして受け入れられるようになり、これは「ボブソン（Bobson）」や「ジョンブル（John Bull）」など数多くのデニムブランドがローンチできる背景となった。71年に1,500万着が売れたデニムが73年にはその3倍の販売量を記録するなど、当時の数値がデニムが日本に成功裏に定着したことを証明している。
더군다나 도쿄발(發) 데님 브랜드인 Edwin이 ‘원형에 충실한 구현’ 보다는 ‘일본식 개량’을 내세운 데님으로 시장에서 그 파이를 키워오며 바짝 추격해오고 있었기 때문에 마루오 클로싱은 조바심을 가지고 있었다. 시장의 우위에 서고 그 뒷배경이 될 수 있는 백화점을 만족시킬 수 있는 상품을 개발하기 위해 자신들만의 오리지널 브랜드를 만들기로 결심한다. 그를 위해 ‘콘 데님(Cone Denim Mills)’에 폐기된 것이나 B급도 괜찮으니 남는 원단이 있으면 뭐든 보내달라고 설득하여 오이시 트레이딩과 관계없이 자체적으로 원단을 수급할 수 있게 되었다. 뒤이어 기억하기 쉽고 이국적인 이름인 ‘빅 존(Big John)’이라는 브랜드명을 정하였고 1967년, 자사의 첫 상품인 ‘빅존 M1002’를 출시하게 된다. ‘진짜 서부의 데님 팬츠’라는 슬로건과 미국에서 수입된 듯한 이미지의 마케팅, 데님의 원형을 충실하게 구현한 완성도와 합리적인 가격대로 젊은 층에게 어필할 수 있었고 세이부 백화점 입점에도 성공, 백화점 입점에 성공한 최초의 데님 브랜드가 된다.
1960년대 후반 미국의 젊은이들 사이에서 반체제주의와 비물질적인 삶으로 돌아가자는 ‘보헤미안(Bohemian)’ 운동이 활발해지고 있던 차 일본 또한 그 영향을 받게 되었는데, 좌파적 마르크스주의를 내세우는 급진적인 학생 조직들(‘전학공투회의 全学共闘会議, 줄여서 전공투 全共闘 라 불린다)과 사회적 관습을 거부하며 반문화운동을 펼친 히피족들이 60년대 후반 신주쿠를 장악하며 폭력시위, 마약흡입 등 여러 가지 사회적 문제를 일으켰다. 이들의 반항적이고 반체제적인 활동으로 인해 이전의 전통적이고 체제순응적이었던 아이비 패션은 최신 트렌드를 따르는 젊은 층들에게 고루하고 지루한 것으로 인식되기 시작했고 이에 대한 대안으로 데님이 떠오르며 그간 즐겨 입었던 치노팬츠, 버튼 다운 셔츠를 집어던지고 티셔츠, 더러운 데님팬츠, 샌들과 스니커즈 등을 집어 들기 시작한다. 이런 현상에 대답하듯 빅존을 위시한 일본의 데님 브랜드들은 자사의 데님을 히피 문화의 발상지인 캘리포니아와 연결지으며 진짜 히피를 모델로 기용하는 등 대대적인 마케팅을 통해 비상을 시작하게 된다.
급진적 운동을 펼친 젊은 층들로 인해 일본의 데님 시장은 급성장을 이룰 수 있었지만 진짜 주류로 올라가기 위해서는 이런 극성팬들과 적당한 거리를 둘 필요가 있었다. 천운이었을까? 일본 젊은 층들의 방황 아닌 방황은 1970년대 초반 경찰의 적극적인 진압과 조직 간의 불화나 폭력적인 시위로 인한 정당성 손실과 세력 약화 등으로 인하여 극적으로 소멸되었다. 극단적인 요소가 사라지자 데님은 부정적인 이미지는 덜어내고 문화 그 자체로 받아들여지게 되었는데 이는 ‘봅슨(Bobson)’이나 ‘존불(John Bull)’ 등 수많은 데님 브랜드들이 런칭할 수 있는 배경이 되었으며 71년 1,500만 벌이 팔렸던 데님이 73년에는 그 세 배의 판매량을 기록하는 등 당시의 수치가 데님이 일본에 성공적으로 안착하게 되었음을 증명한다.
Japan’s first authentic domestic denim, KD-8 / Big John’s M series made with KD-8 (Source: jeanstore.co.uk)
The explosive growth of the denim market was not only due to the successful settlement of denim culture among the public but also related to the fundamental production process. Around 1970, the US Nixon administration placed restrictions on the textile industry to protect its domestic manufacturing, which caused the Japanese industry to suffer from price increases along with supply disruptions. However, Maruo Clothing, which had no choice but to rely on the US for the fabric essential for denim manufacturing, was already preparing for this phenomenon. Prior to this, in the late 1960s, to make Japanese denim, they collaborated with a Japanese textile factory, ‘Kurabo Industries,’ and in 1972, succeeded in developing ‘KD-8,’ Japan’s first full-fledged domestic denim fabric. And in 1973, the first ‘Japanese-made denim’ produced with KD-8 was released. Eight years after releasing denim pants under the name Canton, Maruo Clothing was finally able to create pure original denim made entirely of Japanese raw materials.
デニム市場の爆発的な成長の原因は、デニム文化が大衆の間に成功裏に定着したこと以外にも、根本的な生産過程とも関連があった。1970年頃、アメリカのニクソン（Richard Nixon）政権は自国の製造業保護のために繊維業界に制約をかけるようになり、これにより日本の業界は価格引き上げとともに供給にも支障が生じることになる。しかし、デニム製造に必須であった生地に関してはアメリカに頼らざるを得ない状況であったマルオ被服は、すでにこのような現象が起こることに対する備えをしていた。これに先立ち1960年代末、日本産デニムを作ろうと日本の織物工場である「クラボウ（Kurabo Industries）」社との協業を通じて、1972年に日本初の本格的な国産デニム生地「KD-8」の開発に成功することになる。そして1973年、KD-8で制作された初の「日本産デニム」が発売される。マルオ被服は「キャントン」の名を冠して発売したデニムパンツの発売以降、8年ぶりについにすべての原材料が日本産で構成された純粋なオリジナルデニムを作ることができるようになったのである。
데님 시장의 폭발적인 성장의 원인에는 데님 문화가 대중들 사이에 성공적으로 안착한 것 이외에도 근본적인 생산 과정과도 연관이 있었는데, 1970년경 미국의 닉슨(Richard Nixon) 행정부는 자국의 제조업 보호를 위해 섬유 업계에 제약을 걸게 되고 이로 인하여 일본의 업계는 가격 인상과 더불어 공급에도 지장이 생기게 된다. 그러나 데님 제조에 필수였던 원단에 관련해서는 미국에 기댈 수밖에 없는 상황이었던 마루오 클로싱은 이미 이러한 현상이 일어날 것에 대한 대비를 하고 있었고 이에 앞서 1960년대 말, 일본산 데님을 만들고자 일본의 직물 공장인 ‘쿠라보(Kurabo Industries)’사와 협업을 통해 1972년, 일본 최초의 본격적인 국산 데님 원단 ‘KD-8’ 개발에 성공하게 된다. 그리고 1973년, KD-8으로 제작된 최초의 ‘일본산 데님’이 발매된다. 마루오 클로싱은 캔톤의 이름을 달고 출시한 데님 팬츠 발매 이후, 8년 만에 드디어 모든 원자재가 일본산으로 이루어진 순수한 오리지널 데님을 만들 수 있게 된 것이다.
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