Souce: Kensuke Ishizu (石津謙介 이시즈 겐스케)
‘The God of Japanese Men’s Fashion’
Kensuke Ishizu (October 20, 1911 – May 24, 2005)
Born into a wealthy family in Okayama Prefecture, he grew up amidst the rapid changes of Japanese society driven by modernization in the early 1900s. Naturally, he developed a profound interest in American culture—particularly clothing—over his own country’s traditions. During his school years, backed by his affluent background, he rejected the traditional ‘Gakuran’ school uniform, opting instead for custom-made tweed three-piece suits and saddle shoes. He enjoyed a free-spirited lifestyle, indulging in boxing and motorcycles. To him, the family’s paper wholesale business was inevitably boring. However, as wartime industrial regulations tightened in Japan and hindered the family business, it paradoxically presented him with the opportunity to dive into the apparel industry he had always desired.
Starting a new life as a sales director in Tianjin, China, Ishizu demonstrated exceptional sales acumen and soon took charge of clothing production and design. However, as the war intensified, he could not avoid military conscription. It was there that he befriended a young American officer named O’Brien. O’Brien shared stories of his college days at Princeton University with Ishizu, who was already deeply interested in American culture. This was Ishizu’s first introduction to the ‘Ivy League.’ Fascinated by it, he would eventually dedicate his life to introducing American Ivy League fashion culture to Japan.
「日本メンズファッションの神」
石津謙介 (1911年10月20日～2005年5月24日)
岡山県の裕福な家庭に生まれた彼は、1900年代初頭の開化による日本社会の急激な変化の中で育ち、自然と自国の文化よりもアメリカ文化、特に衣服に強い関心を抱くようになった。学生時代、裕福な家庭環境のおかげで制服である「学ラン」を拒否し、高価なツイード素材のスリーピーススーツとサドルシューズをあつらえて着たり、ボクシングやモーターサイクルを楽しむなど自由な生活を満喫していた彼にとって、家業であった紙問屋は退屈なものでしかなかった。しかし、戦争による国内の産業規制の強化で家業に支障が生じたことで、これはむしろ彼が以前から望んでいたアパレル業界に飛び込むチャンスとなった。
中国の天津でセールスディレクターとして新たな人生を歩み始めた石津は、卓越したセールス感覚を発揮し、やがて衣服の制作とデザインまで担当するようになった。しかし、戦争が次第に激化すると、彼もまた軍への徴兵を避けることができなくなり、そこで彼は若いアメリカ人将校オブライエン（O’Brien）と友人になった。アメリカ文化に関心が高かった石津に対し、オブライエンはプリンストン大学で過ごした自身の学生時代の話を聞かせた。石津は「アイビーリーグ」について初めて耳にし、すぐにそれに魅了され、最終的にはアメリカのアイビーリーグのファッション文化を自国に伝播することに生涯を捧げることになる。
‘일본 멘즈패션의 신’
이시즈 겐스케(石津謙介, 1911. 10. 20 ~ 2005. 05. 24)
오카야마 현의 부유한 집안에서 태어난 그는 1900년대 초반 개화로 인한 일본 사회의 급격한 변화 속에서 자라면서 자연스럽게 자국 문화보다 미국 문화, 특히 의복에 큰 관심을 갖게 되었다. 학창 시절, 풍족한 집안 배경 덕분에 교복인 ‘가쿠란’을 거부하고 고가의 트위드 소재의 3피스 수트와 새들 슈즈를 맞춰 입거나 복싱이나 모터사이클 등을 즐기는 등 자유로운 삶을 즐기던 그에게 가업이었던 종이 도매업은 지루함으로 다가올 수밖에 없었지만 전쟁으로 인한 자국 내 산업규제 강화로 가업에 지장이 생기면서 이는 오히려 자신이 하고 싶었던 의류업에 뛰어들 수 있는 기회가 된다.
중국 톈진에서 세일즈 디렉터로서의 새로운 삶을 살게 된 이시즈는 탁월한 세일즈 감각을 발휘하였고 이내 의류 제작과 디자인까지 담당하게 되었다. 그러나 전쟁이 점차 격화되자, 그 또한 군 징집을 피할 수 없게 되었고 그 곳에서 그는 젊은 미국인 장교 오브라이언(O’Brien)과 친구가 될 수 있었다. 미국 문화에 관심이 많았던 이시즈에게 오브라이언은 프린스턴 대학에서 보낸 자신의 학창 시절을 이야기해주었고 ’아이비리그‘에 대해 처음 듣게 되었으며 이내 이에 매료되었고 결국 미국의 아이비리그 패션문화를 자국에 전파하는데 평생을 바치게 된다.
Souce: Van Jacket
In 1945, following Japan’s defeat in the war, Ishizu returned to his homeland. Leveraging his know-how as a sales director, he began working as a menswear designer for a high-end clothing showroom in Osaka. This allowed him to steadily build essential infrastructure—networking with the prefecture’s top tailors and using his connections with the US military to source premium imported materials. As he gathered a loyal customer base, he eventually opened his own store named ‘Ishizu Shoten.’
In the 1950s, Japan experienced a massive economic boom driven by the Korean War, leading to an explosive increase in demand for luxury goods, which gave his business wings. As the company grew, he realized the need for a memorable brand name, leading to the rebranding of the company to VAN JACKET in 1954.
At the time, due to prolonged economic poverty from the war and defeat, coupled with Japan’s unique spirit of frugality, menswear was perceived more as a uniform or workwear rather than fashion. Consumption was heavily skewed toward dark gray or navy suits, white shirts, and dark shoes. Wearing striped patterns or bold colors invited harsh criticism, reflecting a societal taboo against men taking an interest in fashion. For VAN JACKET to expand beyond a local shop to a nationwide enterprise, it was imperative to shatter these negative perceptions.
Coincidentally, editors at the women’s magazine Fujin Gaho were also feeling the need to attract male readers to expand their business and required a menswear expert. With their interests aligned, the two parties formed a partnership and published Otoko no Fukushoku (Men’s Clothing Reader, later renamed Men’s Club, which continues to this day). Ishizu contributed columns on how men should dress and utilized Otoko no Fukushoku as an in-house organ for VAN JACKET, aggressively promoting their products and introducing the brand to a wider audience.
Later, he entrusted the development of an Ivy line targeting young customers to his son, Shosuke Ishizu. Shosuke, alongside Toshiyuki Kurosu—a devout follower and expert on the Ivy League look—introduced products that were not mere imitations but faithful reproductions of the materials, patterns, and details. Utilizing Men’s Club, they successfully popularized the Ivy League look among the youth.
1945年、日本の敗戦後、再び日本に戻ってきた石津は、セールスディレクターとして働いたノウハウを活かし、大阪の高級衣料品ショールームのメンズデザイナーとして働くことになる。そして、そのおかげで県内最高のテーラーたちとのネットワークを構築したり、アメリカ軍人との親交を利用して高級な輸入原材料を調達できるようになるなど、様々なインフラを着実に築き上げ、常連客を増やすことで、ついに「石津商店」という名の店を開くに至った。
1950年代の日本は、朝鮮戦争の特需による大規模な経済復興が起こり、高級品に対する需要が爆発的に増加したため、彼の事業も軌道に乗ることになる。事業の成長に伴い、人々が記憶しやすいブランド名が必要だという判断のもと、1954年にブランド名をVAN JACKETに変更した。
当時の日本は、長引く戦争と敗戦による長期的な経済的困窮に加え、日本特有の勤倹貯蓄の精神から、メンズウェアの概念はファッションというよりユニフォームやワークウェアとしての意味合いが強かった。メンズウェアはダークグレーやネイビーのスーツ、白いシャツ、暗い色の靴を中心とした消費が行われており、ストライプ柄や強い色の服を着れば非難を浴びるなど、男性がファッションに関心を持つことをタブー視する社会的風潮があった。そのため、VAN JACKETが地域の商店を超えて日本全国へと事業を拡大するためには、このような否定的な観念を打ち破る方法が必要だった。
ちょうど女性誌『婦人画報』の編集者たちも、事業拡大のために男性読者を取り込む必要性を感じており、メンズファッションの専門家を求めていた。利害が一致した両者は協力関係を結び、『男の服飾読本』（後にMen’s Clubと改名され現在に至る）を創刊することになる。石津は、紳士服をどのように着るべきかについてコラムを掲載し、『男の服飾読本』をVAN JACKETの機関誌として活用し、自社の製品を積極的に宣伝することで、ブランドをより多くの大衆に知らせることに成功する。
その後、彼は息子の石津祥介に若い顧客をターゲットにしたアイビーラインの開発を任せた。祥介は、アイビールックの信奉者であり専門家であった黒須敏之とともに、単なる模倣ではなく、素材やパターン、ディテールなどをすべて忠実に再現した製品を発表し、Men’s Club誌を活用して若年層にアイビールックを伝播することに成功する。
1945년, 일본의 패전 후 다시 일본으로 돌아오게 된 이시즈는 세일즈 디렉터로 일했던 노하우를 바탕으로 오사카의 고급 의류 매장 쇼룸의 남성복 디자이너로 일하게 된다. 그리고 그 덕분에 현내 최고의 재봉사들과의 네트워크를 만들거나 미 군인과의 친분을 이용하여 고급 수입 원부자재들을 구할 수 있게 되는 등의 여러 인프라를 차곡차곡 구축하고 단골 고객들을 만들게 되면서 결국 ’이시즈 쇼텐(이시즈 상점, 石津商店)‘이라는 이름의 상점을 여는데 이르게 된다.
1950년대 일본은 한국전쟁 특수로 인한 대규모 경제부흥이 일어나면서 고급 제품에 대한 수요가 폭발적으로 증가하게 되었고 그의 사업도 날개를 달 수 있게 된다. 사업이 성장하게 됨에 따라 사람들이 기억할 만한 브랜드명이 필요하다는 판단 하에 1954년, VAN JACKET으로 브랜드명을 고치게 된다.
당시의 일본은 오랜 전쟁과 패전으로 인한 기나긴 경제적 빈곤과 더불어 일본 특유의 근검절약의 정신으로 인하여 남성복의 개념은 패션보다는 유니폼이나 워크웨어로서의 개념이 강했다. 남성복은 어두운 회색이나 감색 수트, 흰색 셔츠, 어두운 구두 위주의 소비가 이루어졌고 스트라이프 패턴이나 강한 컬러의 의복을 입었다가는 질타를 받는 등 남성이 패션에 관심을 갖는다는 것을 금기시하는 사회적 풍조가 있었기 때문에 VAN JACKET이 지역 상점을 넘어서 일본 전체로 사업이 뻗어 나가기 위해서는 이러한 부정적인 관념을 깨버릴 방법이 필요했다.
마침 여성지 후진가호(부인화보, 婦人画報)의 편집자들도 사업 확장을 위해 남성 독자들을 끌어 들여야 한다는 필요성을 느끼고 있었기 때문에 남성 패션의 전문가가 필요했고 이해관계가 맞아 떨어진 둘은 협력관계를 맺어 오토코노 후쿠쇼쿠(男の服飾読本, 남성의 복식독본. 후에 Men’s Club으로 개명하여 현재에 이르고 있다.)를 발간하게 된다. 이시즈는 남성복을 어떻게 입어야 하는가에 대하여 칼럼을 게재했고 오토코노 후쿠쇼쿠를 VAN JACKET의 기관지로 활용, 자사의 제품을 적극적으로 홍보하며 브랜드를 더 많은 대중들에게 알릴 수 있게 된다.
이후 그는 아들인 ‘이시즈 쇼스케(石津 祥介)’에게 젊은 고객들을 대상으로 한 아이비 라인의 개발을 맡겼다. 쇼스케는 아이비리그 룩의 신봉자이자 전문가였던 ’구로스 도시유키(黒須敏之)‘와 함께 단순한 모방이 아닌 소재와 패턴, 디테일 등을 전부 충실하게 재현한 제품을 선보였고 Men’s Club지를 활용하여 젊은 층에게 아이비리그 룩을 전파하는데 성공한다.
Souce: 毎日新聞
Kensuke Ishizu was also involved (though not as the direct designer) in the uniform design for the Japanese team at the 1964 Tokyo Olympics. He introduced a vermilion-colored jacket, which was highly unconventional by the standards of the time, further helping to break down conservative stereotypes regarding menswear. Additionally, driven by the desire to correct the negative perceptions caused by the ‘Miyuki-zoku’—a subculture inadvertently spawned by VAN JACKET‘s Ivy League trend—and to spread the correct culture, they produced ‘TAKE IVY’ in 1965, which has since become a legendary piece of fashion content.
After endlessly discussing new ways to educate the public on the true IVY style and its meaning, Shosuke Ishizu and Toshiyuki Kurosu came up with a somewhat reckless idea: ‘What if we actually go to the Ivy League, film the campus and the students, and distribute it as a movie?’ On May 23, 1965, to execute this bold plan, an eight-member ‘TAKE IVY’ production team arrived at an Ivy League university, unable to hide their excitement at the prospect of witnessing the authentic Ivy look they had dreamed of. However, contrary to their expectations of students sharply dressed in Oxford shirts, regimental ties, jackets, and chinos, they were thrown into a panic upon seeing students casually strolling around in shabby t-shirts and shorts. Furthermore, unable to secure filming permits from the schools, they often had to sneak around, quickly capturing only the necessary shots before moving on. The students were uncooperative, stating, ‘We are here to study, we don’t care what we wear,’ making the schedule far from smooth. With no other choice, the TAKE IVY team luckily filmed students dressed in the desired Ivy look near a church, captured rowing team practices and intramural baseball games at Dartmouth College (which had granted permission), and finally wrapped up their schedule by filming students singing fight songs at an after-party for an intramural softball tournament at Princeton University, followed by capturing older Ivy Leaguers on the streets and at traditional brand stores like Brooks Brothers.
1964年の東京オリンピックの日本選手団のユニフォームデザインにも、石津謙介が（直接デザインしたわけではないが）関与し、当時の基準では非常に破格だったバーミリオンカラーのジャケットを打ち出し、再びメンズウェアに対する保守的な固定観念を打ち破る一助となった。また、意図したわけではなかったが、VAN JACKETのアイビーリーグ流行によって生み出された「みゆき族」が引き起こす社会問題と、アイビールックに対する否定的な認識を払拭し、正しい文化を伝えようという一念から、1965年、今やファッション界の伝説的なコンテンツとなった『TAKE IVY』を制作するに至る。
石津祥介と黒須敏之は、真のIVYスタイルとその意味を大衆に認識させるための新しい方法について絶えず議論を重ねた末、「実際にアイビーリーグに行って、その場所の様子や学生たちを撮影し、映画にして配布したらどうだろうか？」というやや無謀なアイデアに行き着いた。1965年5月23日、この無謀なアイデアを実行するため、8人で構成された『TAKE IVY』制作チームはアイビーリーグの大学に到着し、彼らが夢見た真のアイビールックを目の当たりにするという考えに興奮を隠せなかった。しかし、オックスフォードシャツにレジメンタルタイ、ジャケット、チノパンを格好良く着こなしているだろうという期待とは裏腹に、ヨレヨレのTシャツにショートパンツを適当に着て歩き回る学生たちを見て、彼らはパニックに陥ってしまう。さらに、学校から撮影許可が下りず、こっそりと素早く必要なカットだけを撮影して移動することが日常茶飯事であり、学生たちは「我々は勉強するためにここにいるのであって、何を着ようと気にしない」と言い放ち、非協力的な態度をとったため、順調とは言えない日程を過ごすことになった。やむを得ずTAKE IVYチームは、教会の近くで運良く彼らが望んでいたアイビールックで着飾った学生たちを撮影したり、撮影許可を出してくれたダートマス大学でボート部のトレーニング風景や学内の野球の試合を撮影した。最後にプリンストン大学で、学内のソフトボールトーナメントの試合後のアフターパーティーでファイトソングを歌う学生たちを撮影し、その後Brooks Brothersのようなトラディショナルブランドの店舗や路上で出くわした年配のアイビーリーガーたちを撮影することで日程を締めくくった。
1964년 도쿄 올림픽의 일본팀 유니폼 디자인에도 이시즈 겐스케가 (직접 디자인한 것은 아니지만) 관여하여 당시 기준으로는 매우 파격적이었던 버밀리온 컬러의 자켓을 내놓아 또 다시 남성복에 대한 보수적인 고정관념을 깨는데 일조한다. 또한 의도한 것은 아니었지만 VAN JACKET의 아이비리그 유행으로 인하여 생겨난 ’미유키 족‘이 일으키는 사회적 문제와 아이비리그 룩에 대한 부정적 인식을 깨고 올바른 문화를 전파하자는 일념 하에 1965년, 이제는 패션계의 전설적인 컨텐츠가 된 ‘TAKE IVY’를 제작하는데 이르게 된다.
이시즈 쇼스케와 구로스 도시유키는 진정한 IVY 스타일과 그 의미를 대중에게 인식시킬 수 있는 새로운 방법에 대해 끊임없이 의논하던 끝에, ‘진짜로 아이비리그에 가서 그 곳의 모습과 학생들을 찍어 영화로 만들어 배포한다면?’이라는 다소 무모한 아이디어가 나오게 된다. 1965년 5월 23일, 이 무모한 아이디어를 실행하기 위해 8명으로 이루어진 ‘TAKE IVY’ 제작팀은 아이비리그 대학에 도착하게 되었고 그들이 꿈꿨던 진정한 아이비 룩을 목도할 생각에 흥분을 감추지 못하였다. 그러나 옥스포드 셔츠에 레지멘탈 타이와 자켓, 치노팬츠를 근사하게 차려 입고 있을 것이라는 기대와는 달리 후줄그레한 티셔츠에 반바지를 대충 입고 다니는 학생들을 보며 그들은 패닉에 빠져버리고 만다. 더욱이 학교로부터 촬영허가를 받지 못해 몰래 빠르게 필요한 컷들만 촬영 후 이동하기가 일쑤였고, 학생들은 ’우리는 공부하기 위해 이곳에 있는 것이지 뭘 입든 신경쓰지 않는다‘라는 말을 하며 비협조적인 태도를 취하여 순탄치 못한 일정을 보내게 된다. 어쩔 수 없이 TAKE IVY 팀은 교회 근처에서 운 좋게 그들이 바랐던 아이비 룩으로 차려입은 학생들을 찍거나 촬영 허가를 내준 다트머스 대학교에서 조정팀의 훈련 장면이나 교내 야구 경기를 찍었고 마지막으로 프린스턴 대학에서 교내 소프트볼 토너먼트 시합의 애프터 파티에서 파이트 송을 부르는 학생들을 촬영하는 것과 이후 브룩스 브라더스와 같은 트래디셔널 브랜드의 매장과 길거리에서 마주친 나이든 아이비리거들을 찍는 것으로 일정을 마무리하게 된다.
Souce: Miyuki tribe / MKI MIYUKI ZOKU
Returning to Japan, the team held a ‘TAKE IVY’ screening for readers and retailers on August 20 of the same year, reassuring them by stating, ‘America was exactly the America we envisioned.’ It was later published as a book, spreading the true meaning of the Ivy League they had sought. To resolve the social issues caused by the newly emerged ‘Ivy-zoku’ (following the Miyuki-zoku), Kensuke Ishizu collaborated with police authorities to host screenings aimed at teenagers.
日本に帰国した彼らは、同年8月20日に読者や小売業者を対象に『TAKE IVY』の上映会を開き、「アメリカは私たちが考えていた通りのアメリカだった」と語って彼らを安心させた。その後は書籍としても発売し、彼らが求めていたアイビーリーグの意味について伝播することになる。そして、みゆき族に続いて新しく生まれた「アイビー族」が引き起こす社会問題を解決するため、石津謙介は警察機関と協力して10代を対象とした上映会を開催した。
일본으로 돌아온 이들은 같은 해 8월 20일 독자들과 소매상을 대상으로 ‘TAKE IVY’ 상영회를 열며 ‘미국은 우리가 생각하던 모습 그대로의 미국이었다’라고 말하여 그들을 안심시켰다. 이후에는 책으로도 발매하며 그들이 원했던 아이비리그의 의미에 대하여 전파하게 된다. 그리고 미유키 족에 이어 새롭게 생겨난 ‘아이비 족’이 일으키는 사회적 문제를 해결하기 위해 이시즈 겐스케는 경찰기관과 협력하여 10대들을 대상으로 한 상영회를 열게 된다.
Souce: Take Ivy
After the screening, Kensuke Ishizu addressed the audience: ‘Ivy is not a fleeting trend. It is a tradition passed down from grandfather to father. It is not simply clothing, but a way of life. You must not roam the city streets causing trouble like this. If you understand what this means, please pass it on to your friends.’ Miraculously, within a few days, the Ivy-zoku disappeared from the streets of Ginza. Socially, the Ivy style left a profound impression, and both VAN JACKET and Kensuke Ishizu achieved even higher prestige. Interestingly, during the 2000s, amid a movement to revive American traditional styles like Ivy and Preppy looks that had deteriorated in the US, designers like Michael Bastian and Mark McNairy, as well as brands like Ralph Lauren and J.Crew, referenced TAKE IVY or displayed the book in their stores. The legacy of Kensuke Ishizu, who had admired and emulated America, paradoxically became the reference point.
On April 6, 1978, VAN JACKET essentially went bankrupt, entering corporate rehabilitation proceedings. (Although it continues to operate today through acquisitions, it has no relation to Ishizu.) It was an inevitable conclusion for Kensuke Ishizu, who was a genius at propagating culture and lifestyle but clumsy at corporate management—plagued by excessive inventory due to a consignment sales structure and a poor inventory management system, declining sales from an aging customer base, and a failure to keep up with the new tastes of the younger generation. However, in terms of popularizing and establishing the Ivy look and American traditional style, and popularizing the concept of TPO (Time, Place, Occasion), Kensuke Ishizu and VAN JACKET are still mentioned as mythical figures in Japanese men’s fashion today. It is no exaggeration to say that those influenced by them—such as Tadashi Yanai, founder of UNIQLO (which once operated a VAN JACKET agency), and Osamu Shigematsu, founder of United Arrows—continue to influence and lead the Japanese fashion industry to this day.
上映会で石津謙介は、映画が終わった後に語った。「アイビーは刹那的なトレンドではない。祖父から父へと受け継がれていく伝統である。これは単なる服ではなく、生き方である。今のように都心などをうろついて問題を起こしてはならない。この言葉が何を意味するのか理解したなら、皆さんの友人たちにも伝えてほしい」。数日が過ぎると、嘘のようにアイビー族は銀座の街から姿を消し、社会的にもアイビースタイルに対する深い印象とともに、VAN JACKETと石津謙介はさらに高い地位を確立することになった。興味深いのは、2000年代にアメリカ国内で崩壊したアイビーやプレッピールックなどのアメリカントラディショナルを再現しようとする動きが見られ、Michael BastianやMark McNairyのようなデザイナー、あるいはRalph LaurenやJ.Crewなどのブランドが『TAKE IVY』を参考にしたり、店内に書籍を配置するなど、アメリカに憧れて彼らを模倣した石津謙介の遺産を、逆にレファレンスとするようになったという点である。
1978年4月6日、VAN JACKETは会社更生手続きを踏み、事実上倒産した。（現在に至るまで買収などの段階を経て展開されてはいるが、石津との関連はない。）委託販売構造と不十分だった在庫管理システムによる過剰な在庫の累積、顧客層の高齢化による売上減少、そして若い世代の新しい好みに追いつけなかったことなど、ライフスタイルなどの文化伝播においては天才的だったが、企業の経営には不器用だった石津謙介が必然的に迎えるしかなかった結末であった。しかし、アイビールックとアメリカントラディショナルの普及と定着、TPOの概念の大衆化など、現在も日本のメンズファッションにおいて石津謙介とVAN JACKETは神話的な存在として言及されており、彼らに影響を受けた人々（VAN JACKETの代理店を運営していたUNIQLOの創業者・柳井正や、United Arrowsの創業者・重松理など）が、その後も日本のファッション界に影響を与え、現在に至るまで牽引していると言っても過言ではない。
상영회에서 이시즈 겐스케는 영화가 끝난 뒤 말했다. ‘아이비는 찰나의 트렌드가 아니다. 할아버지부터 아버지 대로 이어지며 내려오는 전통이다. 이것은 단순히 옷이 아니라 삶의 방식이다. 지금처럼 도심을 어슬렁거리며 문제를 일으켜서는 안된다. 이 말이 무엇을 의미하는지 이해한다면 여러분의 친구들에게도 전해달라.’ 며칠이 지나고 거짓말처럼 아이비 족은 긴자 거리에서 사라지고 사회적으로도 아이비 스타일에 대한 깊은 인상과 함께 VAN JACKET과 이시즈 겐스케는 더욱 더 높은 위상을 갖게 된다. 흥미로운 것은, 2000년대에 미국 내에서 망가진 아이비와 프레피 룩 등의 아메리칸 트래디셔널을 재현하려는 움직임을 보이며 Michael Bastian이나 Mark McNairy와 같은 디자이너나 Ralph Lauren과 J.Crew 등의 브랜드에서 TAKE IVY를 참고하거나 매장내 도서를 배치하는 등, 미국을 동경하여 그들을 따라했던 이시즈 겐스케의 유산을 오히려 레퍼런스로 삼게 되었다는 점이다.
1978년 4월 6일, VAN JACKET은 기업회생 절차를 밟으며 사실상 도산한다. (현재까지도 인수 등의 단계를 거치며 전개되고는 있으나 이시즈와의 관련은 없다.) 위탁 판매 구조와 미흡했던 재고관리 시스템으로 인한 과도한 재고 누적과 고객층의 고령화로 인한 매출 감소와 젊은 세대의 새로운 취향에 따라가지 못하는 등 라이프스타일 등의 문화 전파에는 천재적이었지만 기업의 경영에는 서툴렀던 이시즈 겐스케가 필연적으로 맞을 수밖에 없는 결말이었다. 하지만 아이비 룩과 아메리칸 트래디셔널의 보급과 정착, TPO 개념 대중화 등, 지금도 일본 남성 패션에 있어서 이시즈 겐스케와 VAN JACKET은 신화적 존재로 언급되고 있으며 이들에게 영향을 받은 이들(VAN JACKET의 대리점을 운영했던 UNIQLO의 창업자 ’야나이 타다시(柳井正)‘와 United Arrows의 창업자 ’시게마츠 오사무(重松理)‘ 등)이 이후에도 일본 패션계에 영향을 미치며 현재까지도 이끌고 있다고 해도 과언이 아니다.
Leave a Reply